Резьба ещё один способ работы с берестой . Украшением изделий из бересты могут быть простые и сложные композиции; к сложным относятся сцены из жизни людей, зверей и птиц, а к простым - геометрические и растительные орнаменты. Чтобы узор был отчетливо виден на берестяном изделии, его размещают или накладывают на бересту другого (более тёмного или более светлого) оттенка. Так же используется фон из ярко окрашенной бумаги или даже фольги.

Инструменты для резьбы по бересте

Нож-резак — основной инструмент для резьбы по бересте. Другие инструменты, которые не менее важны, например: для разметки рисунка, это - линейка, угольник, циркуль, шильце. Весь процесс резьбы по бересте проходит на специальной дощечке чтобы не испортить поверхность стола.
Весь процесс изготовления берестяных изделий состоит из трёх этапов: изготовление заготовок, изготовление орнамента и монтаж (соединение резного узора с поверхностью берестяного изделия.

Изготовление заготовок бересты для резьбы

Чтобы приготовить заготовку для резьбы, бересту нужно очень хорошо очистить с двух сторон и расслоить (оптимальная толщина заготовки 2мм). Если береста очень сухая, её можно распарить в горячей воде. Замочить в горячую воду и подержать в воде часа 3-4. После такой бани береста должна хорошо разбираться на слои. Если все-таки слой плохо отлипает один от другого, то можно помочь деревянным ножом. Это удобно и можно не боятся повредить бересту.

Теперь береста нарезается на полоски нужного размера.

Изготовление рисунка для резьбы

Для нанесения рисунка используются шаблоны. Ведь если рисунок повторяется в орнаменте, то проще изготовить шаблон и уже по шаблону наносить рисунок на заготовку.

Резьба обычно выполняется на подкладочной ровной и ошкуренной дощечке (чтобы не порвать бересту ведь она всего 2мм толщиной). И вообще это удобно.
После нанесения на заготовку рисунка, сначала режут кайму, а уже потом можно приступить и к центральной части рисунка.
После того как основной узор вырезан нужно нашу резьбу оживить — заняться прорезкой. Это значит сделать прорези на ягодах, прожилки на листиках и тому подобное.
Резьба по бересте дополняется гравировкой и тиснением. Резная береста должна сохранять свой естественный цвет, то есть она не лакируется.

Монтаж готового изделия из бересты

Готовая берестяная полоска с прорезным узором соединяется с поверхностью изделия.

Заготовка
Заготовлением берёсты занимаются в жаркий летний период: с середины июня до середины июля. В это время кора хорошо отслаивается от ствола, тогда как зимой она напрочь пристаёт к пробочному слою. Однако можно заниматься заготовкой и в более позднее время. Вплоть до октября месяца на болотистой местности берёза позволяет с определёнными усилиями снимать тёмную бурую кору.
Лента
В лесу выбирается гладкая без сучков и трещин берёза. На ней делается вертикальный надрез ножом 4-6 см. для снятия ленты. Далее кору нужно отслаивать по спирали вокруг ствола вниз. Опытный мастер снимает непрерывную ленту длиной в 100 метров. Важно следить за тем, чтобы глубина надреза была небольшой, в пределах пробкового слоя, чтобы берёзка не засохла и через 10-15 лет на ней снова появилась защитная кора.
Пласт
Для снятия пласта нужно сделать вертикальный надрез на всю достижимую высоту дерева и отслаивать пластами того размера, в зависимости от того, как вы планируете хранить бересту. Предварительно можно почистить ствол от верхнего белого слоя, тем самым уменьшить объём работ в мастерской.
Сколотень (цилиндр)
Спиливать дерево удобнее на высоте 1-1,20 метра. Далее для себя обозначить все потенциальные места. Для снятия сколотня выбирается всё та же белоствольная берёза с наименьшим количеством сучков, трещин и неровностей. Необходимый инструмент: двуручная пила, топор, нож, шпага (сочалка). Для снятия сколотней и напилить дерево на чурки 2,50-3 метра. Для удобства работы лучше организовать место снятие бересты на уровне живота. Снимается берёста сколотнем от комеля к вершинке (но можно и наоборот). Для начала делается надрез по всей длине окружности ствола, чтобы обозначить длину будущего сколотня. Далее сочалка вставляется между стволом и камбием, и производятся движения вдоль ствола, и кора берёзы постепенно отслаивается, сопровождается этот процесс обильным сокоизвержением. Когда после трудных минут отслоения вам покажется что вот оно, сейчас должно совсем сойти с дерева, обхватите двумя руками ствол и немного прокрутите бересту по кругу. Если береста подалась, значит нужно осторожно снимать её со ствола. А осторожно потому, что на стволе под камбием могут оказаться острые выпуклости, которые порвут всю проделанную работу, или утолщение ствола так же сможет испортить сколотень. Фотографии заготовки сколотней можно посмотреть по данной ссылке .

Хранение
Хранят бересту в тёмных, сухих и проветриваемых помещениях (чердак, подвал, сарай, кладовка). Берестяное лыко сразу после снятия со ствола скручивают в клубки, белой стороной вверх. Лента пролежавшая не скрученая несколько часов становится непригодной для работы. Хорошее правило при скручивании – с одной берёзы один клубок. Это поможет при плетении в мастерской. Однако, если береста тонкая и количество сучков и трещин на берёзе не позволяют снимать бересту в полный рост, то клубки можно скручивать из лент разных деревьев.
Береста, снятая пластами, укладывается между двух широких досок или листов фанеры, а сверху помещается груз, чтобы во время хранения пласты не скручивались и были пригодны для работы. Необходимо проследить за тем, чтобы между пластами оставался некоторый промежуток для просушки. В клубках и пластами береста может храниться годами. Особых условий для хранения сколотней нет.
Хранящаяся в сырых помещениях береста покрывается плесенью, отчего на ней появляются пятна. При длительном хранении бересты на свету она изменяет цвет, становится светлой. В таких условиях береста постепенно теряет свои свойства. Поэтому старую бересту размачивают в воде определённое время, после чего её можно использовать в работе.

Обработка
Первый этап обработки бересты – снятие тонкого верхнего тонкого белого слоя с коры о шероховатую поверхность дерева сразу после заготовки в лесу или в мастерской при помощи обычной щётки и ножа.
Второй этап – расслоение бересты на слои. Берёзовая кора многослойна и не все слои можно и нужно использовать в плетении. Поэтому нужно отслаивать непрочные верхние слои до необходимой толщины для каждого конкретного изделия, поскольку небольшую солонку невозможно аккуратно изготовить из толстых лент, и наоборот, большой пестерь будет походить на бумажный конверт при тонкослойном материале. Отсюда делаем вывод, что расслоение бересты представляет собой довольно сложный и важный этап при подготовке материала к плетению.
Третий этап – нарезка лент (лычек) бересты. Нарезать материал (бересту или бумагу) можно несколькими способами: при помощи ножниц, при помощи ножа и линейки, при помощи лентореза. Важно отметить следующий момент – чем ровнее будет нарезан материал, тем удобнее будет при работе с ним.

Плетение
Существует два вида плетения: косое и прямое. Названия объясняются тем, какой угол (в градусах) образуют пересекающиеся ленты по отношению к горизонту. Прямое плетение при работе сложнее, чем косое плетение. Основным видом плетения является косое плетение, ввиду его лучшей технологичности и прочности. Основные приёмы плетения можно посмотреть в разделе "Мастер-класс" .

Работа с пластом
Для работы с пластом необходимо выбрать берёсту с наименьшим количеством неоднородностей. Необходимый инструмент: нож, шило. Дополнительный материал: корень хвойных деревьев (сосна, ель), ивовый прут, черёмуховый прут, берестяная лента. Некоторые приёмы работы с пластом вы найдёте в разделе "Мастер-класс" .

Изготовление туеса
Изготовление туесов считается одним из самых сложных в берестяном ремесле.
Туеса делаются обшивными и выворотными. Обшивной туес состоит как правило из 4-х частей бересты: сколотень, рубашка и два пояска верхний и нижний. Выворотной туес состоит только из первых двух. Как правило, рубашка соединяется замком, хотя делали туеса и без рубашки, только с поясками. Замок, соединяющий пласт в цилиндр имеет множество форм и принципов скрепления. Оплетаться туес может как корнем деревьев, так и берестой, и лентой ивового прута, и верёвкой, и проволокой. В деревнях туеса оплетали только сверху. Снизу поясок держало донце. Для красоты оплетают и нижний поясок.
При изготовлении выворотного туеса высота сколотня должна быть больше высоты рубашки. Для загибания кромки сколотня необходимо несколько секунд подержать один край в кипящей воде, а затем загнуть на рубашку. То же самое проделать и с другим краем. На самом деле всё не так просто и без визуального ряда никак не объяснить весь процесс выворачивания сколотня. Пусть это останется не секретом мастера, а задачей авторам на будущее.
Донце и крышка изготовляются как круглой, так и овальной форм. Существует множество способов изготовления крышек в зависимости от места бытования ремесла и промысла. Подходящая порода дерева, например, ель, сосна.
В некотором виде можно посмотреть схемы замков, оплетение, крышки по данной ссылке .

Тиснение

Для того, чтобы было веселее делаются на туесах тиснёные рисунки, так говорил дед Мартын, изображая забавные сценки из своей деревенской жизни на Мезени. Но так же делаются тиснёные рисунки и для красоты, чтобы стоял туесок с гречкой на кухонной полке и красовался. Тиснение, прежде всего, - это красота, уместность, полнота орнамента. Орнамент - основа рисунка. В связи с этим можете посмотреть орнамент на туесах Фатьянова М.Ф, Шутихина А.В. и др., а так же полистать книги по орнаменту.

Резьба
Резьба по берёсте различается на геометрическую и резьбу растительного орнамента. Технология прорезания обусловлена твёрдостью руки, качеством материала и качеством инструмента. Прорезается рисунок по разному - по пласту рубашки, либо уже по готовому туесу, хотя второй вариант не технологичен. Самая известная прорезная береста - шемогодская .

Процарапывание
Процарапывается береста, как правило, металлическим инструментом - ножом, шилом, иглой. Используется осенняя берёста, которая снимается с дерева с немалым усилием. На такой берёсте остаётся тонкий слой камбия, который и удаляется процарапывающим инструментом во время работы.

Роспись
Роспись по берестяным изделиям можно посмотреть в разделе "Статьи" .

Выделка дёгтя
Вдали от деревень, как правило в лесу, строили небольшие смолокуренные заводы. На этих заводах выгоняли из листов берёсты три жидких компонента: дёготь, скипидар и пек. Дёготь применяли для смазывания обуви, а так же совместно с пеком использовали при строительстве лодок.
Для выгона этих трёх компонент изготовляли три больших глиняных чана. Чаны последовательно соединяли трубкой так, чтобы жидкость могла переливаться из первого в последний сосуд. Первый чан имел только одно отверстие для соединяющей трубы. Второй же был промежуточным, а по сему имел вход и выход. Третий чан кроме отверстия для трубки имел краник, через который выгоняли конечный продукт. Поскольку данная технология записана со слов Кузнецовой Валентины Дмитриевны (г. Вельск), у которой дед Павел Кузнецов до и после революции занимался выгоном дёгтя, то не весь процесс досконально запомнен из далёкого детства. Поэтому не восстановить в каком чане что выгонялось и как сливалось.
Для выгона дёгтя завод имел в хозяйстве семь лошадей, на которых привозили большие телеги листов берёсты. Работали много и усердно. Был хороший заработок, поэтому в двадцатые годы семьи работников раскулачили, а деда Кузнецова Павла однажды увезли в город и больше его никто не видел. Завод находился в Вельском районе, Шадринский сельсовет, недалеко от деревни Макарьинская.
Под первым чаном располагалась печь (не известно была ли печь под другими чанами?). Этот чан до отказа набивался берёзовой корой и плотно закупоривался. Доступа воздуху не было. При достижении определённой температуры берёста превращалась в тёмную жидкость, которая затем переливалась в другие сосуды. Это весь процесс.

Строительство судна

В разных регионах таежного пояса Земли береста обрабатывается одними и теми же способами и приемами, которые не менялись с древних времен до наших дней. Поэтому совсем не удивительно, что полотуха из Архангельской области по способу изготовления похожа на Birch Bark Basket из штата Аляска, а столетний кузовок народа ханты похож на изделия современного мастера из штата Мэн. Лодка-берестянка с Нижней или Подкаменной Тунгуски по характерным признакам такая же, как с озера Мичиган. Различаются они только способом декорирования и орнаментом, что похоже, не удивительно. Каждый народ имеет собственное национальное самосознание и собственное лицо.
Берестяные каноэ индейцев Северной Америки внесли огромный вклад в дело освоения европейцами нового для них континента. На каноэ по рекам и озерам передвигались сначала первопроходцы, затем промышленники и торговцы, после – переселенцы с миссионерами. Удобней и доступней для первопроходцев Америки средства передвижения не было (смотри полный текст статьи автора Шутихина А.В. по адресу).

Последовательность изготовления современной берестяной лодки можно посмотреть .

Ниже представлены фотографии и схемы последовательности изготовления берестяной лодки.

		Фотографии с американского сайта http://www.acbs.org и других.

Основной инструмент
Все кто занимается работой с берёстой пользуются каким-то определённым набором инструмента. Одинаков ли он у всех? Его перечень? Почему есть различия в названиях, формах, материале и прочее? Попробуем ответить на эти вопросы.
Набор, число инструмента зависит от того, какой конкретной обработкой занимается мастер. Минимальный набор плетельщика - это ножницы (нож) и зажимы (скрепки-прищепки). При желании упростить процесс обработки материала появляются нож, линейка (рейка), шаблоны для нарезки лент, ленторез. При плетении используется коточик (кодочик, кочедык и др.) из кости, дерева или металла. С его помощью расширяются промежутки между сплетёнными лентами, за счёт этого становится проще протаскивать ленту наружного слоя.
Набор инструмента мастера, который работает с пластовой берёстой расширяется. Это и шило для прокалывания отверстий для прошивания пластов между собой, и инструмент для заготовки и обработки соснового корня - металлический крюк/скоба для вытаскивания корней из земли, инструмент для очистки корня (несколько видов такого инструмента), инструмент для расслаивания корней.
Набор мастера изготовляющего туеса дополняется пробойником - инструментом для пробивания замков, инструментом для обработки дерева, киянка используется для вколачивания донца в сколотень, чеканы для подчёркивания красоты туеса и некоторые другие специфичные инструменты. Как правило, у каждого мастера есть какой-то свой особенный инструмент, поэтому перечислить все приспособления не представляется возможным.

Перечень основного инструмента:

Изображения некоторых инструментов :

Жестяные шаблоны	Чекан из текстолита	Чекан деревянный
Чекан из текстолита	Коточики костяные	Киянка
Металлическая линейка	Набор надфилей	Нож
Нож	Ножницы	Пробойник
Шило с утолщённым жалом	Шило с утончённым жалом	Стамеска плоская
Циркуль	Циркуль

Типы ленторезов
Ленторез предназначен для нарезки берёсты в виде лент (полос, лычек). Ленторезы условно можно разделить на две группы: инструмент для выравнивания ленты берёсты из клубка и инструмент для нарезки полос из пласта. Отличие в том, что первый инструмент обрезает с двух сторон, а второй только с одной. Лента используется для плетения крупных и сложных предметов. Полосы используются для плетения небольших изделий, сборных изделий (например, шаркунок) и как вспомогательные. Ленторез для ленты может быть сделан из двух ножей, перпендикулярно закреплённых на плоскости для протаскивания ленты или под определённым острым углом. Ширину ленты задаёт расстояние между ножами. Так же известен инструмент, режущая часть которого выполнена из двух пар вращающихся на оси заточенных шайб. Ленторез для полос выполняется как в настольном, так и ручном виде. Один край обрабатываемой берёсты касается упора (деревянный, например), а другая сторона режется одним или двумя ножами, которые находятся в одной плоскости.
В вельском краеведческом музее находится ленторез, выполненный в виде корневой прялки, на основание которого нужно было садиться, а лента пропускалась через вертикально закреплённые ножи на горизонтальном бруске на уровне груди. Ширина ленты задавалась клинышками, которые вколачивались между ножей.

Изготовление зажимов
Для начала перечислю известные мне зажимы: канцелярские скрепки и "крокодилы", бельевые прищепки, зажимы из веток деревьев. Мне известно, что один мастер запрещал своим ученикам пользоваться канцелярскими скрепками, а учил делать и использовать свои. Вот мы сейчас быстренько их и сделаем. Срежьте ветку берёзы или черёмухи такой толщины, которая будет удобна для применения. Лучше сделать разные по размеру зажимы для крупных и небольших изделий. Вырезайте палочки из ветки так, чтобы на одном конце был сучёк. Длина может варьироваться от 3 до 10 сантиметров. Противоположный от сучка конец палочки заострите с одной или двух сторон. Затем расщепите её ножом на две равные половины до сучка. Вот и всё.

Изготовление шаблонов
Шаблоны различных размеров удобно использовать, если у вас нет возможности самим сделать или заказать мастеру по металлу ленторез. Шаблоны выполняются из жести. Лучше подходит жесть, которую используют при строительстве, но так же можно вырезать шаблон из консервной банки, затупив края. При отсутствии жести, для временного пользования, можно изготовить шаблон из картона. Ниже приведены схемы изготовления шаблона.

Изготовление чеканов
Чеканы могут быть выполнены из самого различного материала: дерева, металла, кости, текстолита и др. Металлический чекан можно выполнить в форме цветка или солнца. Для этого возьмите гвоздь на 150-200 мм. и напильником сточите острый конец до круга в торце. Затем возьмите треугольный надфиль и наметьте диаметральную среднюю полосу. Далее стачивайте надфилем под углом 30 градусов торец гвоздя от центра к середине. Так можно проделать несколько раз (6 и более). Затем попробуйте сделать оттиск на берёсте. Чеканы из другого материала изготавливаются с помощью того же напильника и надфиля, но могут быть использованы и угловая стамеска, нож и дрель со сверлом по дереву.

Здравствуйте уважаемые.
В прошлый раз вспоминали "мороз по жести" из Великого Устюга: , ну а сегодня поговорим о красивой резьбе по бересте примерно из того же района:-) Изделия мастерой Шемогодской волости Великоустюгского уезда Вологодской губернии России часто называли деревянными кружевами, и по делу - очень красиво. Шемогодская прорезная береста, пожалуй, самый известный берестяной промысел в России. Знаменит он и за границей. Название свое промысел получил от речки Шемоксы, что впадает в Северную Двину ниже Великого Устюга.

Первое упоминание о берестяных шемогодских вещах, как о товаре, находим на страницах путевого дневника отставного секунд-майора Петра Челищева, посетившего Великий Устюг в 1791 г.

Резьбой по бересте начали заниматься там, где под рукой был материал. В деревне Курово-Наволок, окружённой березовыми лесами, и начал работать первый резчик- знаменитый Вепрев.
Долгое время резьбой по бересте здесь занимались только его потомки. Здесь и возник сам промысел.

Крестьяне деревни Курово-Наволок ещё в XVIII в. научились искусству прорези и тиснения на бересте, а во второй пол. XIX в. этим ремеслом уже занимались крестьяне в 14 деревнях Шемогодской волости.

Орнаменты шемогодских резчиков, названные «берестяным кружевом», использовались при изготовлении шкатулок, коробочек, чайниц, пеналов, туесов, блюд, тарелок, портсигаров.
В ранних памятниках преобладают сюжетные композиции. На берестяных шкатулках, тавлинках, сундучках в обрамлении растительного орнамента изображались сцены из дворянской жизни, юмористические нравоучительные картинки, сказочные существа, повседневные крестьянские занятия. С историей промысла связаны имена многих талантливых мастеров.

На развитие орнаментального искусства резной бересты в разное время оказали влияние резьба по кости, просечное железо, северная чернь, резьба и роспись по дереву. Однако, испытав на себе различные влияния, Шемогодская береста осталась самобытной и неповторимой. Общие корни декоративного стиля XVI - XVIII вв. прослеживаются в резьбе и росписи по дереву, в орнаментах черневого и сканого серебра, резной кости, настенных росписей, набойки и вышивки.
Резная береста сродни просечному железу, но ещё больше - просечному олову. Металлический ажур на царских вратах, датируемых H.H. Соболевым 1748 г., из надвратной Владимирской церкви Михайло-Архангельского монастыря в Великом Устюге служит ярким тому примером. Этот же приём встречается в устюжских сундуках-«теремах», окованных узорно-просечным железом, нередко с фоном из цветной бумаги, покрытой слюдой.

Особенно наглядна близость берестяных узоров орнаментальным мотивам чеканных, гравированных металлических окладов и басмы, украшающих устюжские иконы XVI - XVII вв.


Шемогодскую резьбу отличал традиционный растительный мотив: тонкая ветвь вместе с листвой, плавно изгибаясь, заполняла всё поле резьбы узорным кружевом. На их кончиках - круглые розетки, ягодки, трилистники. Часто в растительные орнаменты мастера вводили геометрические узоры из кругов, ромбов - «пряников», овалов, сегментов. Композицию строили по принципу чёткой симметрии. Завершали рисунок каймой из листьев, треугольников, волнистых линий, сеточки. Выделяются произведения с сюжетными композициями.

Типичные узоры прорезной шемогодской бересты - изображения зверей, людей, птиц, растительность - гравируются тупым шилом на берестяных листах и прорезаются с отбрасыванием фона острым ножом. Порою под ажур подкладывается фольга или цветная бумага, а резьба сочетается с тиснением. Прорезная береста полосами клеится на поверхность утилитарно-декоративных деревянных изделий - в специальные углубления - блюда, рамки, коробки. Иногда такие изделия выполняются из двух слоёв бересты - туеса.

Мастера пользуются и другими приёмами, помещая, например, среди пышного растительного узора орнаментально трактованное изображение птиц. Широкое использование данного образа во многих видах народного искусства - вышивке, кружеве, резьбе и росписи по дереву - свидетельствует о давней традиционности этой фигуры, призванной, видимо, выполнять функции оберега.

К счастью, после падения Империи искусство не было утеряно. В 1918 г. кустари объединились в кооперативные артели. Местными властями края были организованы централизованные заказы, коллективная заготовка сырья и сбыт готовой продукции. Большую роль в производстве берестяных изделий стали играть женщины.

В 1935 г. после объединения всех мастеров резьбы по бересте в одну артель при Шемогодском мебельном комбинате начинаются активные поиски нового стиля, новых орнаментальных и сюжетных форм.
Основу композиции шемогодских узоров 1940-х гг. составляет стебель - «бегунок», от которого в разные стороны мягко расходятся более мелкие побеги, так называемые «заветеньки», увенчанные овальными с тонкой частой просечкой листочками, а также двулистниками и трилистниками, небольшими розетками «семечками», напоминающими многолепестковый цветок; аналогичный элемент, только более крупный, мы наблюдаем в шемогодском орнаменте второй пол. XIX в.
В послевоенный период шемогодский орнамент, сохраняя свой общий традиционный характер, заметно усложняется.

В 1972 г. Вологодским управлением местной промышленности было принято решение о создании бригады резчиков по бересте на Великоустюгской фабрике художественных кистей.
Так начался новый этап в истории промысла - подлинное его возрождение.
В 1981 г. в городе состоялось открытие экспериментальной фабрики «Великоустюгские узоры». Которая и действует, к счастью, по сей день
Ассортимент выпускаемой в настоящее время продукции насчитывает более 200 наименований: короба, корзины, туеса, подстаканники, шкатулки, наборы сувенирных разделочных досок, тарелки декоративные, подносы, сигаретницы, письменные наборы и т.д.

С древних времен березовая кора (береста) использовалась для изготовления необходимых бытовых предметов, в том числе посуды. В такой посуде продукты хранятся длительное время, так как береста не пропускает тепло и свет и содержит большое количество дубильных веществ. Эти свойства материала используются и в наше время. «Великоустюгские узоры» поставляет свою продукцию предприятиям, которые занимаются расфасовкой в берестяные туеса вологодского масла, грибов, ягод и т.д. По разработкам московских фирм производится берестяная упаковка для подарочных наборов, освоено производство письменных комплектов для кабинетов и офисов.
Есть небольшой музей при фабрике. Будете в Великом Устюге - обязательно посетите!
Приятного времени суток.

Два вопроса волнуют в первую очередь начинающего резчика по дереву: где взять или как сделать инструмент, где взять или как лучше использовать древесину для резьбы? Причем первый вопрос кажется обычно более сложным. На самом деле здесь нет неразрешимой проблемы: все необходимое можно купить или изготовить самому, об этом мы подробно расскажем в следующей главе. Древесину же, как материал для резьбы самому сделать или купить сразу по желанию невозможно. Тем не менее, решение и этого вопроса не является столь сложным, только побеспокоиться о нем нужно заблаговременно. Как правило, самодеятельный резчик по дереву приобретает материал не тогда, когда он потребовался, а когда представилась такая возможность. Даже обычную древесину - ель, сосну, березу, бук лучше запасать заранее. Нужно ей дать возможность высохнуть, а затем проверить ее на растрескивание и коробление. Более надежное дерево старое, выдержанное, лишь бы в нем не было жучков-древоточцев. Поэтому можно использовать детали разрушенных домов, выброшенную мебель, буковые планки паркетного пола и т.д. Спиленные или поваленные деревья нужной породы, в частности и фруктовые, также объект внимания резчика. Когда же начинает действовать принцип «на ловца и зверь бежит», появляется и так называемая экзотическая древесина. Например, автору удалось вытащить буквально из костра несколько брусков красного дерева (махагони) от упаковки импортного холодильника. А несколько досок и брусков красного дерева предложил один знакомый председатель колхоза: в колхозах это дерево выписывают и используют не всегда по назначению. Две кухонные доски из красного дерева купила жена в хозяйственном магазине. Широкую доску из палисандра уступил знакомый резчик (у него их было три). Две большие ореховые доски прислали товарным багажом приятели с Кавказа. Чертежные доски из липы без сучков и достаточно однородные продаются иногда в магазинах.

Деревянную поверхность под резьбу можно подготовить вручную (рубанком или фуганком) или на токарных, фуговальных, рейсмусовых станках. Плоские заготовки лучше обрабатывать механически на фуговальном или рейсмусовом станке. При такой обработке получают чистую, гладкую поверхность.

Поверхность, предназначенную под резьбу, не шкурят, так как от шкурки на доске останутся зерна стекла или кварца, что может испортить лезвие инструмента.

Подготовленную поверхность можно оставить естественного цвета, но можно и затонировать в темный цвет, в зависимости от задуманной композиции.

По технике выполнения контурная резьба является самой простой. Контурная резьба представляет собой разновидность геометрической. Изображения, выполненные в этом виде резьбы, напоминают четкий графический рисунок. Применяя различные виды порезок и сочетания прямых, кривых, спиралевидных и других линий, можно достичь большого разнообразия форм и композиционных решений.

Контурная резьба широко применяется в народной резьбе: это различные орнаменты на резных элементах дома, разные панно, разделочные доски, посуда, сувениры (рисунок 13).

Контурная резьба требует свободного владения инструментом, внимания и аккуратности при выполнении работы. Для резьбы надо иметь хорошо правленый инструмент, так как порезку в контурной резьбе часто приходится делать во всех направлениях. Движение руки с резцом должно быть уверенным, твердым. При контурной резьбе надо уметь пользоваться резаком и полукруглой стамеской, знать, когда надо вести резак слева направо, с наклоном к себе, и наоборот - справа налево, с наклоном от себя.

Резать нужно с одного раза, иначе резьба не получится чистой и могут быть срывы и заскоки. Выполняют контурную резьбу следующим образом: нож зажимают в кулаке лезвием на себя и с усилием ведут по линиям рисунка. Нож по отношению к плоскости дощечки не вертикален, а несколько отклонен в сторону (рисунок 14). Так производят надрезание элемента, который должен быть вынут из деревянной поверхности. Затем идет стадия подрезания.

Рисунок 13 - Контурная резьба: орнаменты, разделочные доски, розетки

Положение ножа в руке не меняется, только рука наклоняется в противоположную сторону, и в этом положении также с усилием делают подрезку.

В результате из поверхности извлекается трехгранная деревянная полоска. Ширина и глубина контурной порезки может быть сохранена одинаковой на всем протяжении рисунка, но может быть и различной в зависимости от замысла автора. В первом случае резьба получается суховато-проволочной; во втором - ширина и глубина прорезных контуров создают текучий пластичный ритм.

1 - последовательность выполнения работы: а) надрезание, б) подрезание; 2 - работа одной рукой: а) на себя, б) от себя

Рисунок 14 - Резьба косяком

Контурную резьбу можно выполнять не только ножом-косячком, но и более сложными фигурными инструментами - резцами-стамесками полукруглого или углового сечения. В этом случае контурная прорезь будет иметь соответствующий профиль. Композиция, выполненная в технике контурной резьбы, напоминает линейный рисунок и отличается некоторой жесткостью, резкостью, однообразием. Поэтому контурная резьба на светлом фоне в настоящее время применяется не часто и в таких изделиях, которые находятся главным образом в мало освещенных местах. Чтобы повысить ее выразительность, используют тонированный фон или применяют различные виды порезок и сочетания прямых, кривых, спиралевидных и других линий, достигая большого разнообразия формой композиционных: решений.

Начинающему резчику лучше выполнять контурную резьбу на древесине мягких пород - осине, липе, а после приобретения навыков - на более твердых.

Резьба по бересте в прошлом была широко распространена; ею украшали туеса, поставцы, коробки, шкатулки. Художественные особенности резьбы по бересте во многом определяются материалом и техникой выполнения. Дугообразно изогнутые стебли, движение мелких веточек по кругу, мягкие по очертаниям элементы орнамента (листья и цветы) сочетаются с мелкими листочками и завитками, которые также строятся кругообразно. Центральную часть рисунка, как правило, обрамляют несложным геометрическим орнаментом в виде решеточек различных видов.

Наиболее употребительный орнамент по бересте - это трилистник; но возможны самые разнообразные переработки этого и других растительных мотивов. Особенно привлекательна в орнаменте отделка «чертежкой» и мелкой порезкой.

Композиция обычно симметрична, с центром из крупных элементов, например розеткой геометрической формы и т. д.

Бересту с вырезанным орнаментом наклеивают на фон - это либо тонированное дерево, либо цветная фольга. Поэтому при построении орнамента надо учитывать соотношение между ним и количеством просматриваемого фона.

Техника резьбы по бересте несложна. Инструменты могут изготовить сами резчики; специальных приспособлений не требуется. Инструменты и материалы применяют следующие:

1. Нож (резак) стальной, плоский, хорошо отточенный на конус на одну сторону;

2. Шильце, притупленное и отшлифованное (из гвоздика); длина острия шильца

3. Линейка и угольник;

4. Циркуль для очерчивания окружностей и вырезания круглых заготовок;

5. Шаблоны для вырезания заготовок;

6. Хорошо обработанная (отфугованная) дощечка, на которой выполняют резьбу;

7. Береста (кора березы), заготовленная в весенний период (май, июнь).

Для резьбы используют среднюю часть коры; верхний и нижний слой счищают до определенной толщины (приблизительно до 2 мм). Очищенные полоски бересты разрезают по размерам изделий. Поверхность зачищают шкуркой и укрепляют на дощечке.

Полоску бересты расчерчивают при помощи линейки и шильца, т. е. наносят прямые линии, отделяющие центральную часть от полосок обрамляющего орнамента. Затем шильцем наносят рисунок - основные линии стебля и крупные детали орнамента.

Резать начинают с уголка в полоске обрамляющего орнамента. Затем режут центральную часть композиции. Мелкие детали (почечки, завитки, листочки) мастер вырезает без рисунка.

Бересту для боковых сторон изделия вырезают после резьбы крышки.

Крупные детали орнамента - цветы, листья разделывают различными прорезями и расчерчивают шильцем, это придает рисунку законченность.

Начинать работу надо с несложных решеточек геометрической формы (рисунок 15).

Рисунок 15 - Решеточки

На бересте, подготовленной под резьбу, шильцем намечают полоску шириной 3 см и на расстоянии 1 см друг от друга проводят три параллельные линии. Для первого упражнения наносят только горизонтальные линии, а вертикальные прорези («пирожки») режут без предварительного рисунка.

Для выполнения сеточки шильцем наносят диагонали и вырезают ромбики со сторонами около 5 мм.

После того как освоен элемент решетки, можно перейти к несложному растительному орнаменту. Здесь основным элементом является традиционный трилистник. Сначала выполняют обрамление, затем шильцем намечают основные контурные линии, по которым режут орнамент.

В композиции с белочками (рисунок 16) рисунок более сложной формы сочетается с многообразной разделкой - прорезью, «чертежкой» и геометрическим обрамляющим орнаментом.

Рисунок 16 - Рисунок на бересте, нанесенный шильцем

Для выполнения всех видов резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент. Резчицкий инструмент делится на основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам. Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности. Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, «как масло», содержать его следует в идеальном состоянии. Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатыми, небрежными. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным и красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.

Без набора резчицкого инструмента невозможно сделать самую простую резьбу. Ассортимент резчицкого инструмента разнообразен. Потребность определяется видом работы, ее сложностью и характером. Даже простые по технике контурные и геометрические порезки требуют применения определенного количества разных по форме и величине инструментов. При выполнении сложных резных изделий требуется большое количество разнообразных стамесок, ножей и т. п. Практика показывает, что чем выше квалификация резчика и сложнее работа, тем больше инструментов имеет мастер. Иногда их количество может доходить до нескольких сотен.

В набор основного резчицкого инструмента входят: ножи-косяки (рисунок 17), которые применяются в основном для выполнения геометрической и контурной резьбы, а также для прорезки орнаментов. Конец лезвия ножа затачивают под углом от 30? до 80°. Величина угла имеет большое значение при выполнении резьбы и зависит от трудоемкости и сложности элементов. Косяком с углом скоса 60…80° удобно прорезать прямые, крупные орнаменты. Меньшие углы удобны для работы с мелким и криволинейным рисунком; ножи-резаки разных форм используют для геометрической резьбы при выполнении розеток, «сияний» с закруглениями, элементов с кривыми линиями, а также в контурной резьбе для закруглений и изгибов, в прорезной накладной резьбе и для профильных работ; прямые стамески нужны для зачистки фона, прорубки контура орнамента, снятия фасок и других работ.

1 - носок; 2 - пятка

Рисунок 17 - Ножи-косяки (слева) и ножи-резаки (справа)

Ширина прямых стамесок может быть от 5 до 30 мм; стамеска-косячок такая же, как и прямая, но со срезом лезвия под углом от 45? до 70°, ширина лезвия от 10 до 30 мм, применяется в основном для выполнения геометрической резьбы; отлогие и полукруглые стамески (рисунок 18, в, г) - основной инструмент для выполнения большинства видов работ - в геометрической и контурной резьбе для скобчатых порезок, полукруглых лунок.

а - прямые; б - косячки; в - отлогие; г - полукруглые

Рисунок 18 - Стамески

Полукруглые стамески бывают со средними и высокими бортами лезвий, а у отлогих стамесок борта почти отсутствуют. Форма полукруглых стамесок дает возможность работать краями бортов и делать глубокие выемки. Ширина лезвия стамесок от 5 до 30 мм: стамески-уголки применяются при выборке узких линий-канавок. Используются почти во всех видах резьбы. В поперечном сечении стамески имеют угол от 45? до 70°. Ширина лезвия стамесок от 5 до 30 мм; стамески-клюкарзы имеют короткое полотно в виде согнутой ножки или крючка. Они широко используются при плоскорельефной и рельефной резьбе, зачистке углубленного фона, выборке емкостей всевозможной посуды и других изделий, для обработки выпуклости в углубленных местах. Стамески-клюкарзы имеют различный профиль и ширину полотен от 5 до 50 мм; стамески-царазики, изогнутые в нижней части с различной формой лезвия, применяются для прорезки узких жилок на фоне и рельефе, зачистки фона в труднодоступных местах. Ширина лезвий 2…3 мм; ложечные ножи разных профилей и форм применяют преимущественно при изготовлении резной посуды (ложек, ковшей), имеющей внутреннюю сферическую поверхность.

1 - полукруглый нож; 2 - полукруглый разъемный нож; 3 - кольцевой; 4 - кольцевой с дополнительной ложкой

Рисунок 19 - Ложечные ножи

Обоюдоострые полукруглые или кольцевые лезвия ножей легко выбирают и вычищают внутреннюю поверхность чаш, ложек и т. п. Для удобства в работе ручки их бывают самой разной длины.

Рисунок 20 - Скобы (1) и скобели (2)

Скобы и скобели применяют для снятия коры, очистки поверхности круглого или иного материала, выборки углублений. Скобелем можно быстрее и легче обработать заготовку, так как работа идет двумя руками: чеканы применяются в основном для отделки и уплотнения фона с шероховатой поверхностью или придания гладкому фону фактуры, а также для нанесения какого-либо рисунка. Чеканы представляют собой металлические стержни разного диаметра, на одном из концов которых сделаны насечки различных геометрических фигур и профилей; скребки и цикли с различными профилями применяют для выборки галтелей, штапиков, зачистки от ворса поверхностей с кривизной.

Рашпили служат для зачистки резьбы, бывают разной формы и профиля: прямые, плоские, полукруглые и прочие. На сторонах рашпиля имеются насечки в виде небольших зубчиков различной величины.

Щетка проволочная со стальным ворсом нужна для прочистки, выявления рисунка текстуры на изделиях, особенно тонированных или обожженных. Щетку круглой формы можно установить на электроинструмент, что намного облегчит и ускорит работу.

4 . Охрана труда

Основная задача охраны труда - разработка системы законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

В охрану труда входят вопросы трудового законодательства, техника безопасности и производственная санитария. Трудовое законодательство регламентируется Кодексом законов о труде и рассматривает вопросы продолжительности рабочего дня, времени отдыха, найма и увольнения работающих и т. п.

Трудовым законодательством предусмотрен порядок охраны труда работающих и в том числе женщин и подростков, дан перечень профессий, вредных работ, на которых запрещено применять труд подростков (не достигших 18 лет). Этим же законодательством даны ограничения по переноске ручных грузов для женщин и установлены предельные нормы для поднятия, переноса и перевозки ими грузов, при этом привлекать женщин к погрузке и выгрузке тяжелых грузов запрещено.

Все рабочие обязаны усвоить безопасные приемы работ и хорошо знать правила техники безопасности. Каждый вновь поступающий рабочий может быть допущен к работе лишь после обучения и проведения инструктажа по технике безопасности. Инструктаж работающих подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий.

Вводный инструктаж перед допуском к работе проводится инженером по технике безопасности с каждым вновь поступающим рабочим путем беседы и показа наглядных пособий. Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий инструктажи проводит непосредственно руководитель работ. Первичный инструктаж проводят на рабочем месте со всеми вновь принятыми рабочими путем показа безопасных приемов и методов работы. Повторный инструктаж проводят с целью повышения уровня знаний работающих. Внеплановый инструктаж проводят при изменении правил по охране труда и изменении технологического процесса.

При инструктаже рабочий узнает правила поведения на территории, основные причины, вызывающие травматизм (неисправность оборудования, инструмента, электросети и т. п., неправильные приемы работы); знакомится с правилами поведения в зоне работ с кранами, лебедками, автотранспортом и при погрузочно-разгрузочных работах. О проведении первичного на рабочем месте, повторного и внепланового инструктажей работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

На рабочем месте инструктаж проводит мастер или производитель работ, подробно объясняет безопасные приемы работы, оградительную технику, рассказывает об электробезопасности, порядке содержания рабочего места, устройстве механизмов, правилах пуска, остановки и смазывания станков.

Основными причинами травматизма на деревообрабатывающих предприятиях являются неправильная расстановка оборудования, отсутствие или несовершенство ограждений, неудовлетворительное состояние пусковой аппаратуры, плохое знание рабочими безопасных приемов работы и недостаточный надзор за выполнением правил техники безопасности со стороны администрации.

Оборудование в цехах должно быть расставлено таким образом, чтобы проходы и проезды были свободны, а пути передвижения рабочих и грузов были сведены до минимума. Станины станков должны быть устойчивыми, чтобы противостоять усилиям нагрузок и вибрации.

Оборудование должно быть снабжено надежно действующими ограждениями, приемниками для отсоса пыли, стружек, а также механизмами для подачи пиломатериалов. Рабочая часть режущих инструментов (пил, фрез, ножевых головок) должна закрываться автоматически действующим ограждением, открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только для его пропуска на величину, соответствующую размерам обрабатываемого материала по высоте и ширине. Ограждения и предохранительные устройства не должны затруднять удаления отходов.

Опасна работа на круглопильных станках для продольного раскроя с ручной подачей, так как работающий постоянно имеет дело с подаваемым материалом. На станках может быть обратный выброс подаваемого пиломатериала, поэтому рабочий должен всегда находиться сбоку от подаваемого пиломатериала.

Пильный диск ограждают, а за пилой устанавливают расклинивающий нож. На ограждении или перед ним должно быть смонтировано противовыбрасывающее устройство в виде тормозных когтей, секторов и др.

До работы на станке нужно проверить крепление пилы, приводные устройства, надежность действия ограждений, пусковые устройства и заземление.

Обрабатываемый пиломатериал надо подавать равномерно, без толчков так, чтобы частота вращения пилы не снижалась. Нельзя пилить материал, толщина которого превышает высоту пильного диска над столом.

На фуговальных станках во избежание попадания руки работающего рабочую часть ножевого вала закрывают автоматически действующим веерным ограждением. Снизу ножевой вал ограждается стружкоприемником, соединенным с пневмотранспортом. Ограждение станка блокируется с пусковой аппаратурой и тормозом, т. е. когда ограждение отводится за ножевой вал, станок сразу же выключается.

На рейсмусовых станках для безопасной работы ножевой вал спереди и сверху закрывают металлическим кожухом. Перед подающими вальцами устраивают противовыбрасывающее устройство из зубчатых секторов. Подающие валики, в том числе рифленые, не должны иметь трещин, выбоин, сработанных поверхностей и др. До начала работы надо проверить исправность ограждений, отсутствие дрожания станины (вибрации), прочность крепления ножей, наличие заземления станины и др.

Фрезерные станки с ручной подачей наиболее опасны в работе. Для предотвращения обратного вылета материала применяют устройства с пружинами, роликами и др. Нерабочая часть фрезы, ножевой головки должна иметь неподвижное ограждение в виде кожуха, а рабочая часть головки, фрезы - подвижное ограждение, открывающееся на размер обрабатываемого материала. Фрезеровать детали против слоя, особенно по кривой, нельзя.

На сверлильных станках обрабатываемый материал нужно прочно закрепить, с тем, чтобы не повредить руки. Патроны для крепления сверл не должны иметь выступающих деталей. При сверлении по разметке сверло должно быть точно направлено к месту сверления.

Клееные элементы изготовляют в специализированных цехах, оборудованных общеобменной вентиляцией, при температуре 18...20 °С и относительной влажности воздуха 50...60%. В местах приготовления клеев помимо общеобменной вентиляции устраивают местные отсосы. Рабочие места не должны загромождаться заготовками, деталями, материалами. Смолу и компоненты для приготовления клея хранят в специальном помещении.

На рабочих местах должна быть вывешена инструкция по безопасной работе с клеями и оборудованием. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и головными уборами из плотной ткани, резиновыми перчатками, защитными очками, респираторами и т.п.

При попадании токсичных веществ на кожу их срочно удаляют салфеткой, чистой тряпкой, смазывают пораженное место вазелином или мазью от ожогов. При попадании токсичных веществ в глаза их надо немедленно промыть под сильной струей воды и срочно обратиться к врачу.

Рабочие, поступающие на работу в цех клееных конструкций, проходят медицинское освидетельствование и инструктаж по технике безопасности.

При соприкосновении человека с токоведущими частями действующей электроустановки создается опасность поражения током. Ток силой 0,5 А является опасным для жизни человека, а силой, в два раза большей, т. е. 0,1 А, - смертельным. Неизолированные токоведущие части должны быть ограждены так, чтобы к ним не было свободного доступа.

Электроинструмент следует систематически проверять на отсутствие замыкания на корпус; кроме того, следует проверить перед работой исправность подводящего кабеля. Электроинструмент должен быть заземлен; в случае отсутствия заземления работать электроинструментом запрещается.

К работе с механизированным инструментом могут быть допущены лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

Ремонтировать, регулировать и настраивать механизированный инструмент можно только после его отключения и полной остановки. При работе с электроинструментом следует пользоваться защитными очками.

В процессе работы запрещается натягивать и перегибать кабели инструментов.

В ненастную погоду (снег, дождь) работать на открытой площадке электроинструментом можно лишь в исключительных случаях, под навесом с обязательным применением диэлектрических перчаток. В помещениях особо опасных, а также вне помещений работать электроинструментом можно при напряжении не более 36 В.

Пусковая аппаратура должна размещаться таким образом, чтобы посторонние лица не могли пустить машины и механизмы. Рубильники должны быть оборудованы кожухами.

Металлические строительные леса, рельсовые пути электрических грузоподъемных кранов и другие металлические части строительных машин и оборудования с электроприводом, корпуса электродвигателей, кожухи рубильников должны быть заземлены.

Наружные электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены изолированным проводом, размещены на опорах (столбах) на высоте над уровнем пола, земли, настила не менее 2,5 м над рабочими местами, 3,5 м - над проходами, 6 м - над проездами.

Светильники общего освещения напряжением 127, 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола и настила. При высоте подвеса до 2,5 м светильники должны подсоединяться к сети напряжением не более 42 В. Ручные переносные светильники должны иметь защитную металлическую сетку, причем напряжение для них должно быть не более 36 В, а в особо опасных местах (траншеи, колодцы) - 12 В.

Штепсельные соединения на 12 и 36 В должны иметь цвет, резко отличающийся от штепсельных соединений с напряжением более 36 В.

Резиновые защитные средства перед применением осматривают, очищают от грязи, вытирают. Защитные средства, имеющие проколы, трещины, применять нельзя.

Рабочие и инженерно-технические работники, занятые эксплуатацией и ремонтом электрических установок, должны уметь освобождать пострадавших лиц от тока и оказывать им первую помощь. При поражении током человека надо немедленно устранить воздействие на него тока путем отключения рубильника, предохранителей и др. Человек, спасающий пострадавшего, должен обезопасить себя, надев галоши, резиновые или сухие шерстяные перчатки или наскоро обмотав руки сухой тряпкой. Когда под рукой нет таких предметов, токоведущие провода оттягивают от пострадавшего сухой палкой, резиновым жгутом, сухой одеждой и т. п. После снятия напряжения нужно срочно вызвать врача для оказания медицинской помощи.

Пожары наносят народному хозяйству большой ущерб. Основными причинами пожаров являются неумелое обращение с огнем на открытых площадках, курение в пожароопасных местах, неисправности в электросети, неправильное хранение легковоспламеняющихся материалов, загромождение цехов и территории и т. п.

Укладывать сгораемые предметы (пиломатериалы) на строительной площадке можно на расстоянии не менее 15 м от строящихся зданий или временных сооружений. Склады горючих и смазочных материалов следует располагать со стороны, противоположной господствующим ветрам, и на большом расстоянии от зданий.

Надо систематически проверять электросеть и своевременно устранять ее неисправность. Временные металлические и электрические печи можно устраивать только по согласованию с органами пожарного надзора. В местах, отведенных для курения, следует поставить бочки с водой и ящики с песком для окурков.

На строительной площадке должны быть оборудованы противопожарные посты с огнетушителями, ведрами, лопатами, ломами, баграми, гидропультом и топорами. У гидропульта обычно устанавливают бочки с водой.

В цехах, мастерских устраивают противопожарный водопровод, а на территории вдоль дорог и проездов на расстоянии 5 м от зданий и 2 м от дороги устанавливают пожарные гидранты.

Места, где водопровод отсутствует, оборудуют закрытыми водоемами с мотопомпами на расстоянии 150...200 м от зданий.

Пожарная профилактика предусматривает мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров, т. е. создание условий, препятствующих распространению огня, меры по эвакуации людей, материалов, оборудования при возникновении пожара, а также план работы людей по быстрейшей ликвидации пожара.

Склады пиломатериалов должны содержаться в чистоте и иметь необходимые дороги и проезды. Территорию склада надо систематически очищать от отходов - коры, щепы. Курение на складах, а также разведение костров категорически запрещается.

В летние дни территорию склада, а также территорию предприятия надо поливать водой. Разрывы между штабелями и группами штабелей должны соответствовать предусмотренным нормами.

Склад должен быть оборудован противопожарным водопроводом, водоемами. Небольшие склады должны иметь чаны с водой, огнетушители.

В деревообрабатывающих цехах нужно следить за состоянием электрооборудования, пусковой аппаратуры, силовой и осветительной сети. Обтирочные материалы следует хранить в специальных закрытых металлических ящиках и периодически их очищать. Необходимо систематически смазывать подшипники, не допуская их перегрева.

Хранить сверхнормативные запасы пиломатериалов, заготовок и деталей в цехах не допускается.

Все проходы и подходы к пожарным кранам должны быть всегда свободными и доступными.

В малярных цехах нельзя работать без надежно действующей вентиляции, с тем чтобы не образовалась взрывоопасная концентрация паров лакокрасочных материалов.

Цехи помимо пожарного водопровода должны быть обеспечены средствами пожаротушения - огнетушителями, расположенными в удобных местах.

Для подачи сигналов о пожаре в цехе, мастерской должна быть установлена пожарная сигнализация. В случае ее отсутствия необходимо установить сирены, колокола и т. п.

Каждый работающий, заметив пожар, обязан немедленно (по телефону) вызвать пожарную команду, а если нет телефона, дать другой какой-либо сигнал и принять меры по тушению пожара местными средствами.

Для обеспечения борьбы с пожарами и профилактики пожаров на каждом строительстве и предприятии из состава работающих создаются добровольные пожарные дружины, активно участвующие в тушении пожаров. В каждой смене должно быть минимально необходимое количество работников пожарной дружины.

Производственная санитария - это система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов, которые приводят к заболеванию.

При выполнении строительно-монтажных работ на работающих могут воздействовать неблагоприятные производственные и метеорологические условия. Работа столяров, плотников, стекольщиков на открытом воздухе или в не отапливаемом помещении вызывает обмораживание в зимнее время и перегрев организма или солнечные удары при работе под прямыми солнечными лучами.

Все рабочие места должны быть хорошо освещены.

В цехах должны быть аптечки с медикаментами и средствами для оказания первой помощи, а при соответствующем количестве рабочих - медпункт. Работающие с токсичными средствами (антисептиками), синтетическими смолами помимо респираторов и спецодежды обеспечиваются защитной мазью или пастой.

В процессе работы по разным причинам возникает утомление, в результате которого снижается производительность труда. Задача охраны труда - создать такие условия, при которых работающий будет уставать минимально. Это относится в первую очередь к правильной организации рабочего места и снижению физических нагрузок.

Рабочие приемы должны быть такими, чтобы рабочий не уставал, верстак подбирают соответствующего размера, поза рабочего должна быть правильной; работать в полусогнутом состоянии или с вытянутыми руками нельзя. Спецодежду подбирают по размеру так, чтобы она не мешала нормальной работе. Для снижения утомляемости рекомендуется делать производственную гимнастику.

древесина резьба цепнодолбежный береста

Художественная обработка бересты является одним из видов народного декоративного искусства, сохранившим до наших дней традиционные приемы и методы обработки природного материала.

Благодаря своим замечательным свойствам (прочность, гибкость, устойчивость к гниению), береста издавна широко применялась в быту. Все разнообразные берестяные изделия народов России можно условно разделить на три группы:

1. Вещи, сделанные из целого куска бересты, наиболее простые по форме: чекманы (широкая и низкая четырехгранная открытая посуда), кузовки, набирушки.

2. Плетеные изделия разнообразных форм и размеров: маленькие солонички, огромные сумки-заплечники, плетеная обувь и т. д.

3. Сшивные изделия, наиболее сложные и трудоемкие: бураки, короба.

Разнообразны и способы украшения берестяных изделий: выскабливание и гравирование, тиснение и резьба, роспись красками.

Ознакомление детей с художественной обработкой бересты, практическое обучение их техническим приемам этого ремесла вполне доступно в домашних условиях, причем не только в местах функционирования народных промыслов, но и там, куда их влияние не распространяется. Главное, чтобы рядом был взрослый человек, который сам или умеет или желает обучаться этому ремеслу и передать хоть искру своей увлеченности ребенку.

Для прорезного орнамента необходима береста ровная, гладкая, без сучковых отверстий, наплывов и наростов. Сразу скажем о том, что заготавливать бересту можно только с поваленных во время плановых рубок деревьев. Растущие деревья для заготовок использовать ни в коем случае нельзя: снятие коры ведет к гибели дерева.

Береста по своим качествам бывает различна. По наблюдениям специалистов-берестянников, качество ее зависит: от возраста дерева; от местности, где растет береза; от здоровья березы.

На молодых березках (3-4 лет) бересты совсем не бывает. На березах 15-25 лет береста тонкая, чистая и мягкая. На очень старых березах и близ комля береста бывает с наростами, трещинами и темными черточками. Лучшая береста - на средних березах, толщиной 75-100 см в обхвате.

С берез, растущих на слишком сырых, болотистых местах, береста получается непрочная, с шероховатостями, со множеством мелких и крупных черточек.

На открытых солнечных местах береста малорастяжима, непрочна. Лучше взять бересту с берез, растущих на умеренно влажных местах, в умеренно тенистых лесах.

Березы, пораженные болезнями, насекомыми, грибами, дают очень плохую бересту. Хороший материал дают совершенно здоровые деревья, и при этом береста должна быть снята на некоторой высоте от земли.

Бересту с деревьев снимают различными способами, в зависимости от назначения: узкими лентами; листами или пластинами; сколотнями.

Для прорезной бересты понадобится листовой или пластовый материал (он проще всего снимается со стволов деревьев).

Делается разрез бересты вдоль всей гладкой части ствола; края разреза слегка отгибаются ножом, а затем руками вся береста вокруг ствола снимается. Если на стволе встретится толстые сучья, то береста снимается частыми (небольшими) пластинами, которые могут быть использованы на небольших изделиях.

Бересту для изящных, художественных изделий надо хранить особенно тщательно. Для этой цели необходимо прохладное, сухое, затемненное помещение. Сложенная в сырых помещениях береста покрывается плесенью, отчего на ней появляются темные и беловатые пятна. От солнечных лучей у бересты через 4-5 дней ухудшается окраска, она становится красноватой. От продолжительного лежания на свету береста становится совершенно белой. Все изменения в цвете бересты сопровождаются ухудшением ее прочности, гибкости, растяжимости.

Для хранения бересту сложите в пачки и уложите их между двумя досками, прижав их сверху грузом, чтобы береста не скручивалась.

Техника резьбы по бересте не отличается особой сложностью. Инструменты для резьбы просты и могут быть изготовлены в домашних условиях. Для работы потребуется следующее: нож-резак; шильце (притуплённое и отшлифованное); линейка, угольник и циркуль для разметки рисунка; подкладная дощечка, на которой выполняют резьбу.

Основной инструмент при резьбе по бересте - нож. Это тот же нож, которым мы пользовались, выполняя деревянные наборы в технике маркетри, декорируя шкатулки.

Изготовление берестяных изделий состоит из: а) подготовительных операций; б) процесса резания орнамента; в) монтажа, при котором берестяная полоска с готовым прорезным орнаментом соединяется с поверхностью какого-либо изделия.

Подготовительные операции заключаются в расслоении бересты, в разрезании ее на полоски, пластины, заготовки, в снятии наружного слоя и отслоившихся кусков, в разметке рисунка орнамента.

Снятая с дерева береста бывает довольно толстой, а для резных работ необходимы более тонкие пластины (0,5-0,8 мм), которые можно резать, не прилагая больших усилий. Чтобы получить бересту нужной толщины; ее расслаивают. Сразу же после снятия с дерева (пока не просохла) береста сравнительно легко расслаивается. А высохшую бересту сначала надо распарить в горячей воде в течение 3-4 ч и лишь потом расслоить. При этом пользоваться деревянным ножом. В местах "прилипания" одного слоя к другому им удобно отделять слои, не опасаясь повредить их.

Внутреннюю сторону бересты называют лицевой, на ней и режут орнамент. Наружный белый слой очищают наждачной бумагой.

Заготовку, соответствующую форме и размерам предметов, которые хотят украсить прорезной резьбой, располагают для вырезания на подкладной доске. На ней шильцем по линейке наносят основные членения рисунка: каемки, центральное поле. Затем наносят растительный узор центрального поля. Для этого проще всего взять кальку с нарисованным заранее рисунком, наложить ее на заготовку и твердым карандашом или шильцем передавить рисунок на бересту. Если он получится недостаточно заметным, можно дополнительно обвести его притуплённым шилом, убрав кальку.

Процесс резания орнамента . Для приобретения навыков резьбы по бересте следует проделать простые упражнения, выполняя сначала несложные рисунки.

Для этого на обрезках бересты, непригодных для качественных изделий, шилом проводят несколько параллельных линий на небольшом расстоянии друг от друга. В этих полосках режут такие простые элементы, как ромбики, треугольники, овалы, чаще всего применяющиеся в каемках (1, 2). Затем следует переходить к несложному растительному орнаменту (3, 4, 5). Наиболее употребительный элемент растительного орнамента - это трилистник, обрамленный полукруглым стеблем. Чтобы успешно резать растительный орнамент, необходимо научиться выполнять этот элемент изолированно или в упрощенном растительном орнаменте. Лишь после того как будут выработаны первичные навыки резьбы и рука обретет некоторую уверенность, можно приступать к резанию какой-либо законченной композиции. После того как будет закончен узор, основные его мотивы отделываются "чертежкой" и мелкой прорезкой: мелкие прорези на ягодках, листочках расчерчивают шильцем, имитируя рисунок растительных прожилок.

Все это придает рисунку большую живость, выразительность и законченность.

Монтаж . Берестяная полоска с вырезанным орнаментом традиционно вклеивается в гладкие углубления на стенках украшаемого предмета. Такое усложнение технологии декорирования изделий объясняется необходимостью предохранить от поломки мягкий и со временем делающийся хрупким материал. Поверхность углубления или всего изделия предварительно тонируется, что дает красивое сочетание рисунка прорезной бересты и фона изделия. Для этой же цели можно использовать цветную фольгу: ее сначала наклеивают на берестяную полосу с прорезанным орнаментом, а затем уже вклеивают в углубление на изделии. Работа покрывается лаком (кроме углублений), а резная береста не лакируется, она должна сохранять свой естественный цвет.